Я колебался, писать ли в заголовке «патриарх гастрономии Эгейского моря» или «патриарх греческой гастрономии». Я выбрал первое, потому что на второе будет сердиться Хацигианнакис, а кто его слушает. Я верю в последнее по многим причинам, которые я поддержу:

Годы, когда вся Греция была одержима французской кухней в соответствии с различными иностранными стандартами того времени или стереотипами греческих туристов - испытывая чувство стыда за местную кухню, олицетворяющую бедность былых дней, - Джордж и Эвелин Хацигианнаки они пошли своим путем. Создавая это луна над Кальдера, смиренно поклонился Санторини продукты, при горох колотый, помидоры, белый баклажан, в каперса и хлоротири. Они искали старые Рецепты, учился у местных поваров, экспериментировал и готовил блюда, которые первыми покорили сердца иностранцев и намного позже греков. Успех и признание не заставили себя ждать. На встречу с ней пришли десятки журналистов. креативная кухня Санторини. Но в то же время это случилось пример, не только для Санторини, но и для всей Греции.

Его вторым важным вкладом была попытка передать свои ценности коллегам и привить им дух сотрудничества, чтобы объединить их так, чтобы сектор гастрономии (производители, виноделы, рестораны, отельеры, туристические агенты) работал коллективно. Неслучайно Санторини превратился в первое гастрономическое направление Греции.. Он сделал Селини (ресторан, открытый в 1986 году) своим домом и целью своей жизни продвигать местную кухню и ее продукты на международном уровне. пример для его развития местная гастрономия!

Третий вклад заключается в том, что, хотя со своей умеренностью и кротостью, он был пионером в синергии и коллективных действиях, он был очень зол на болтовню, на эгоистичное поведение, на безразличие к коллективным действиям и стал высокомерным. Она ругала профессионалов за плохие тексты, а также критиковала многих новых комментаторов греческой гастрономии, а также различные «институты», которые подходили к ней теоретически и абстрактно, пытаясь поместить их в греческую реальность.

Его четвертым вкладом было то, что он предоставил свободное поле великим греческим шеф-поварам (Хризантос Карамолегос, Константина Факлари, Никос Букис, Тодорис Папаниколау, Панос Цикас, Василис Захаракис и Александрос Циотинис среди других), чтобы раскрыть свой талант или сотрудничать творчески и представить работы в Se.

Мы любим этого Хацигианнакиса сорок лет. Вдохновитель, пионер теории и практики, но также практичный прагматик. Мужчина - модель бизнесмена. Мой друг Джордж.

PS Патриарх греческой гастрономии, очевидно, не может быть сформирован в стереотипной анкете GGG, и из-за «святости» и сердечной дружбы он исключительно представляет себя с письмом, которое прислал нам.

«Друг Джордж,

Мы были знакомы много лет до наших гастрономических поисков, и вы прекрасно знаете, что я не шеф-повар и не профессиональный повар. Я начал это красивое странствие, когда мне было уже 40 лет. Имея счастье управлять рестораном 32 года "Луна" на Санторини и оценив то, что вы пишете во вступительной части, я постараюсь на основе ваших вопросов с гастрономической биографией описать, как была создана философия «Луны», которая, как мне кажется, повлияла на греческую кухню и способствовала развитию местной гастрономии и ее продукты.

Я родился в Никае, Пирей, в 1946 году в семье азиатских родителей. Поваром была бабушка из Смирны со всем, что влечет за собой, а «F&B» - дедушка с опытом работы в пивоварне, которую он поддерживал до войны в Коккинии. Вот так вкус, запах и разнообразие вкусов вошли в мою ДНК. До сих пор я никогда не ел соутзукаки, ​​фаршированные бабушкины фрикадельки. Когда я рос, я закончил промышленное производство, моя карьера не имела ничего общего с кулинарией, но удовольствие от еды и вина было моим развлечением. Семейные столы были заменены едой с друзьями на улице.

Для меня также есть загадка, что я не чувствую чувства голода, я предпочитаю и предпочитаю то немногое, что мне понравится. Помню, когда я вернулся поздно и у меня не было времени поесть, дед планировал оставить в холодильнике салями лефкас, грюйер и масло, что было лучшим для того времени.

Когда мы с Эвелин поженились, она еще занималась архитектурой. Придя к ней домой, я попробовал еще одну отличную кухню моей свекрови, которая была с Сироса. Так в мою жизнь вошли кикладские ароматы. Простые вкусы, но всегда особенные и аутентичные.

С 69 по 73 год мы ездили в отпуск в основном на Крит, но также на Серифос и Андрос, но в 75 году мы сказали переехать на Санторини. Вот и все, не нужно сильно сходить с ума от ландшафта, но не гастрономически. Это был разрушенный, почти безлюдный остров, где все, что можно было найти, - это тефтели из помидоров (из сушеных помидоров), много фасоли, зеленый сыр и всегда отличное вино. В этой мечтательной обстановке и в хорошей компании все это приняло мифические масштабы, поэтому мы застряли на Пасхально-летнем Санторини и, не имея особой родины, он стал моей деревней.

Мне всегда нравилось готовить дома, особенно за большими столами с друзьями, поэтому переход из любительского в профессиональный ресторан мне не представлялся трудным.

Я подробно упомянул выше переживания и стимулы моей жизни до «Луны», потому что я считаю, что все это, и особенно друзья и группы, которые мы создали, были руководством в этой профессии.

Теперь, открывая главу «Луна», пространство, которое Эвелин нашла в Фире, было удивительным, оно представляло архитектуру острова с большой застройкой на террасе с видом на вулкан, изолированной, захватывающей посетителя.

Еда может быть чем угодно, в первый же год мы обнаружили, что большинство наших клиентов были иностранцами, равнодушными к интернациональной кухне. Затем местность, где подают еду, стала идеей, чтобы пробудить их интерес, связать это с пейзажем, местом, историей Санторини, чтобы стать впечатлением, поэтому ресторан стал тематическим. Тогда это было непросто, поваров нужно было убедить, официантов нужно было обучить, греческие клиенты должны были это принять.

Для этого было решено сотрудничество с фермерами, виноделами, домохозяйками, жителями острова, выросшими на этой гастрономии, греческими и иностранными журналистами. Мы обнаружили множество традиционных рецептов, которые необходимо было модернизировать, сделать доступными для наших клиентов, используя новые методы, чтобы начать эволюцию греческой и местной кухни.

Потом были синергия Сначала мы обратились к коллегам и виноделам с целью сделать Санторини гастрономическим направлением, с конференциями и свадебными организациями, с государственными органами, с международными организациями, такими как Слоу Фуд, Всемирная винная ассоциация, оркестр греков, Академия OPE, Эгейское море. Кухня, SETE и т. Д., Чтобы эта философия привлекала как можно больше людей.

После 32 лет работы я чувствую себя координатором этой работы, которая сегодня вдохновляет всех этих шеф-поваров на разработку новой греческой кухни, основанной на греческих продуктах, греческом вкусе, который позволяет виноделам продвигать греческое вино. Мы должны понимать, что туризм в Греции во время кризиса - это не только наша тяжелая промышленность, это средство продвижения наших продуктов, он создает параллельную экономику, он должен быть нашим послом. Модель Санторини доказывает это.

• Я хотел бы видеть его центральным рынком для продвижения греческих продуктов, потому что именно там находится клиентская база.
• Хотелось бы провести «Луну» в других туристических уголках страны и передать этот опыт.
• Я бы хотел, чтобы новые гастрономические бренды появлялись в туризме с динамикой, как старые (деревенский, сувлаки, гироскопы, цацики и т. Д.)
• Я бы хотел многого, но в основном сотрудничество и синергия.

 

Признание этой работы через публикации на международном уровне, награды за годы, от ее принятия местным сообществом с выдающимся событием, награда мэра Тиры в 2017 году - это удовлетворение от того, что «Луна» оправдана для того пути, который следует по нему, и я говорят «Луна», потому что я не единственный, и все эти сотрудники внесли свой вклад в это. Я благодарю их всех от всего сердца ».